過去,服飾零售商擴大新客群的主要策略,是在市中心跟購物中心大量展店。
隨封城而來的電商轉型風潮,對時尚品牌經營來說,將需要靈活的調整。
印地紡(Inditex)作為Zara母公司和全球最大的快時尚成衣供應商,2020年史上第一次削減了店鋪數量,並首次承受季度虧損。
多達1200間門市正在計劃裁撤,而預計開展的新店只有300間。
實體店或線上這兩種交易模式完全不同。網站跟倉庫的營運成本便宜許多,但是由於零售商需要運送每個包裹,銷售量愈大,可變動成本則愈高。
表面上看起來,轉型線上銷售相當誘人。線上零售商不須額外花成本在實體店鋪上,利潤可能會更高。
但老牌零售商數位轉型時的麻煩在於,網站的顧客通常還是習慣在實體店購物,所以網站實際沒有賺錢。
除非關閉一些店面,否則零售商必須面對網路商店可變動成本增加,同時還要繼續承擔傳統店面固定成本的風險。
印地紡開始減少門市,在業界敲響了警鐘。
老闆們不喜歡關閉商店,因為隨之而來的失業率會讓政客惱怒,帳面難看的數字和放棄推銷可能讓投資者不悅。
但是因為印地紡做了,其他公司必須跟進。
印地紡去年6月訂下目標,將線上銷售額從2019年總體銷售額的14%,在2022年提升到至少25%。
到2022年前,印地紡將花費30億美元提升線上商店功能,確保實體店面跟網站可以無縫合作。
諸如無線射頻辨識晶片之類的新技術,可以追蹤產品位置,讓印地紡輕易完成來自商店或倉庫的訂單。
該集團也正在測試一個app,可以告知購物者在特定商店中,是否可以買到特定尺寸的特定產品,甚至在店內的哪個貨架上可以找到該商品。
印地紡要作為線上銷售冠軍,不可避免地會附帶其他麻煩。
比起H&M,亞馬遜將是一個更可怕的競爭者,而且進入線上服飾產業的門檻很低。
接下來,服飾界實體門市的坪效可能會繼續下降,從而威脅店面的存續。(林玠均譯)
(責任編輯:陳郁雁)
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